Una característica que lleva tiempo funcionando en Google Home, son los mensajes broadcasts, que son mensajes que cuando los mandamos, se replican en todos los dispositivos de la casa donde estamos, como por ejemplo, “cena lista”, avisa a todos los miembros de la familia de que la cena, ya está lista.
Ahora, parece que que con la entrada de los dispositivos con pantalla, Google ha pensado en darles una vuelta de tuerca a estos mensajes broadcasts, pudiendo contestar, tanto desde Google Home como desde los dispositivos con pantalla, para poder avisar al emisor del broadcast de que lo hemos recibido.
Además, también han anunciado el soporte para tarjetas de recetas de cocina en los dispositivos con pantalla, por lo que pronto habrá un altavoz inteligente necesario en la cocina y podremos cocinar, guiados por estos altavoces, sin necesidad de tener que manchar nuestro móvil viendo las recetas que encontramos en Google.
Además, el sistema permitirá almacenar las recetas que queramos guardar para poder consultarlas en nuestro propio recetario.
Junto a la actualización que dotará los dispositivos de este soporte, tendremos también las tarjetas de lo más destacado de Google News, donde nos mostrará lo más destacado del día. También están trabajando en integrarse de forma nativa con los televisores LG ,Panasonic y Roku para poder tener una experiencia completa desde nuestros televisores.
Después del aterrizaje de Amazon Alexa en España (si, lo se, tengo pendiente la review del Echo) había pensado que sería buena idea integrarlo en Alexa, pero, había visto diferentes métodos para poder hacerlo funcionar y todos ellos eran algo complejos.
Anoche, mirando para ver si definitivamente me animaba a hacerlo y poder hacer el tutorial, vi otra forma de hacerlo que desconocía totalmente y probé a hacerlo. Solo me dieron las 3 de la mañana (xD) aunque la verdad, es bastante sencillo de hacer.
Antes de seguir, os comento como lo hice para poder ir empezando con el tema, pero, este tutorial tendré que actualizarlo para poder afinar todo lo que se pueda en la detección de dispositivos.
Integramos Alexa en Home Assistant
Lo primero que tenemos que hacer es saber la IP de nuestro Home Assistant y, a ser posible, fijarla en nuestro router para que no cambie (esto imagino que la mayoría de vosotros ya lo tendréis), luego, nos iremos a la configuración (configuration.yaml) para añadir lo siguiente:
En el tutorial de Home Assistant, el puerto por defecto, pero, después de buscar en internet, me encontré que Alexa no encontraba los dispositivos por el puerto puesto, por eso asigné el 80, algo que obliga a permitir a python poder abrir el puerto 80 sin ser root, para eso tendréis que poner:
Una vez hecho esto, no debería dar error cuando reiniciemos Home Assistant. Para probar que va, abriremos nuestro navegador y pondremos esto:
http://192.168.1.145/description.xml
Suponiendo que esa es la ip de vuestro sistema, debería aparecer algo de este estilo.
Ahora, podremos ir a nuestra App de Alexa, pulsamos en el botón de abajo a la derecha, ahora podemos darle al botón “+” para poder añadir un dispositivo, pulsamos sobre el icono de Philips Hue y ahora, elegimos “Puente Philips Hue V1” y, finalmente le damos a detectar dispositivos. Después de unos segundos, Alexa nos mostrará los dispositivos encontrados dentro de nuestro sistema.
Como he dicho al principio, el tutorial falta pulirlo ya que los dispositivos encontrados, de momento, han sido todos asignados como bombillas por lo que de momento no se puede controlar todo por completo. Por lo que si os ponéis a instalarlo y avanzáis en el tema, podéis compartir en los comentarios como habéis solucionado el tema o bien entráis al grupo de Telegram para poder seguir con el tutorial y poder completarlo.
NOTA: Si no tienes Alexa aun y estás pensando en comprarlo, hoy es buen momento (salvo que leas esto y se me haya olvidado quitar esta linea cuando deje de funcionar la oferta) ya que está a menos de 35€ en lugar de los habituales 60€, podéis verlo aquí. Y además tenéis ahora 3 meses por 0.99€ en Amazon premium aquí.
IMPORTANTE: Con el fin de ayudaros de una forma más directa, he creado un grupo en Telegram de Home Assistant en Español donde podemos ayudarnos todos así como evitar que os quedéis atascados, si tenéis Telegram podéis pulsar aquí para uniros y si no lo tenéis, os recomiendo que os lo instaléis ya que lo usaremos en el tutorial para notificarnos.
A la vista de que ha sido una oferta muy popular, he pensado que para aquellos que no estéis en el grupo de Telegram os podría interesar también, se trata de un controlador infrarrojos de la marca Broadlink.
Con él podréis controlar cualquier aparato que tengáis en casa que tenga mando a distancia por infrarrojos, por ejemplo, la TV, un TV Box, el aire acondicionado, etc. Lo mejor es que es integrable de una forma sencilla en Home Assistant ya que parece que tiene soporte nativo y no hay que modificarlo para nada.
Si os interesa la oferta, tendréis que visitar la web:
Una vez dentro de ella, iniciais sesión u os creais una cuenta si es vuestra primera visita, y, entonces metéis el cupón “ACDL1114H” (sin las comillas):
Debería indicaros que el precio es de 8.88€. OJO! en el siguiente paso tendréis que desactivar el la casilla de “Shipping insurance” ya que ese seguro es innecesario si pagáis con Paypal, por el hecho de que la propia PayPal nos cubre si no nos llega.
El dispositivo es interesante y la oferta estaba bien. No obstante, os recuerdo que podéis apuntaros al canal de Telegram que tenemos donde publicamos todos las ofertas que vamos viendo, si queréis entrar, podéis pulsar aquí.
Para aquellos que no estáis en Telegram, ¿queréis un resumen por las noches de las mejores ofertas activas del día?
Para aquellos que usáis Zigbee2mqtt para vuestros dispositivos Xiaomi, Philips Hue, Ikea, etc. acaba de ser publicada una nueva versión del bridge y también una versión más actualizada del firmware para usarlo en modo router tanto el cc2531, el cc2530.
Los cambios que nos encontramos en esta nueva versión 0.20 de Zigbee2mqtt son los siguientes:
Posibilidad de controlar los dispositivos tanto con el nombre que personalizamos (friendly_name) como con la dirección del mismo
Posibilidad de leer comandos por medio de MQTT
Permite barras dentro del friendly_name
Ahora es capaz de manejar comandos Zigbee secuencialmente
Usa la clase de dispositivos de Home Assistant
Añade la calidad del enlace en los atributos para que Home Assistant lo pueda detectar
Verifica la versión del nodo en el arranque
Añadido un script para actualizarlo
Corrige falsos positivos del detector de fugas de agua de Aqara
Añadido soporte para el enchufe inteligente Nue ZigBee Double GPO
Soporte para las Philips Hue BR30
Soporte para la centralita de los interruptores White Swiss
Sensor de llegada de SmartThings
Soporte para diversos dispositivos de OSRAM: Smart+ Ceiling, Lightify Surface Light y Outdoor Flex RGB
Soporte para el controlador RGB Paulmann SmartHome
Soporte para Philips Hue Play Light Bar
Soporte para la bombilla WiFi Innr E27
Soporte para Philips Hue Aurelle Rectangle Panel Light
Como veis, bastantes cambios en esta nueva versión que ya podéis actualizar para tener el máximo número de dispositivos soportados.
Si habéis llegado a este post pero no sabéis lo que es, pero si que queréis usar vuestros dispositivos Xiaomi, Ikea, Philips, etc sin depender de sus sistemas ni su gateway, podéis mirar nuestro tutorial para usar los dispositivos Zigbee con un gateway genérico.
Como sabréis, estamos probando diferentes placas SBC con el procesador Rockchip RK3399, ya analizamos la NanoPC T4, estamos con la Rock64 Pro y nos queda la Rock960 por analizar, y, acabamos de ver este nuevo proyecto llamado RockPi.
La idea de RockPi es crear una Raspberry Pi pero con la CPU mucho más potente, además de todo lo que puede equipar este SoC, ya que, las especificaciones de estas placas están muy bien:
Procesador Rockchip RK3399
1/2/4GB de RAM LPDDR4
eMMC de 8/16/32/64/128GB
Ranura microSD de hasta 128GB
Socket M.2
Salida HDMI
Jack de 3.5mm para audio, incluyendo micrófono
Conector para cámara
El modelo A no lleva WiFi mientras que el B tiene WiFi 802.11ac y Bluetooth 5.0
USB 3.0 OTG
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0
En el modelo A posee ethernet Gigalan y el B lleva Gigalan con PoE
40 pines al estilo Raspbery Pi (UART, SPI, I2C, SPDIF, etc)
RTC para poner una batería para el reloj
Soporte USB PD para carga rápida y Quick Charge 3.0
Las dimensiones son 85 x 54 mm
Como vemos, se trata de, al igual que las otras placas que hemos visto de autenticos PCs con mucha potencia y especificaciones para poder ampliar nuestros sistemas de Home Assistant. Si queréis ver la web oficial y estar atentos a las novedades de esta placa, podéis hacerlo en el link de abajo.
Como bien dice el refrán, en casa del herrero, cuchara de palo (he oído varias versiones del mismo refrán, no se cual será el correcto), esto es lo que me pasó a mi desde hace mucho tiempo y en este post os mostraré lo que quiero decir con el cambio de esta luz con detección de movimiento.
Hace muchos años, antes de ponerme en serio con la domótica en casa, tuve mi primer acercamiento a la misma con la foto que podéis ver arriba, ha sido una luz que ha funcionado desde ese tiempo hasta hace escasos meses que la sustituí por algo más “molón”.
Cabe decir en mi defensa, que ni el hardware que ahora encontramos estaba tan asequible ni yo había leído lo suficiente como para poder llamar a eso, domótica, ya que era básicamente una luz que se encendía cuando bajaba la luz de la cocina de una intensidad (regulable de forma analógica). El funcionamiento del mismo ha sido muy bueno, tanto, que llegamos a acostumbrarnos a no encender la luz en muchos casos.
Para el la realización de esta aberración de la domótica, usé un detector de movimiento (era lo más pequeño que encontré en el chino) y dos tiras de LED de Ikea, cada una con sus transformadores. Una regleta para poder conectar, tanto las dos regletas como el sensor de movimiento. Toda la instalación se puso así de manera temporal….solo de 7 años.
Después de llevar ya un tiempo poniendo cosas de domotica en casa, era hora de poder actualizar este sistema que no se como ha aguantado tanto tiempo ahí ya que, queda horrible y poco a poco se ha ido despegando de algunas partes.
Desmontando el sistema viejo
Aquí no hay mucho que decir, iba con todo el cuidado posible, pero la madera que estaba muy pegada a la masa que use para pegarlo y algunos trozos saltaron y otros tuve que cortar y quedaban como “pegotes” del pegamento, no es el mejor trabajo realizado, pero mejor que como estaba, ahora está.
Sensor de movimiento Aqara con la peana que podéis comprar aquí, aquí, aquí o aquí.
Tira de led con transformador para 230v, podéis comprar cualquiera, aunque en mi caso, las compré del chino y compré un codo de 90º para poder torcer la luz. Podéis mirar aquí, aquí, aquí o aquí.
Cable de corriente (esto si que es mejor en el chino)
Canaleta para guardar el cable (esto si que es mejor en el chino)
2 Clemas para unir los cables (esto si que es mejor en el chino)
Lo primero que hay que hacer es cambiar el firmware del Sonoff, por ejemplo, Tasmota. Una vez hecho esto, lo integramos dentro de Home Assistant como hemos visto en otros tutoriales.
La instalación era sencilla, usando pegamento de contacto y silicona caliente, fui sujetando la tira poco a poco, el codo de 90º era para poder ponerlo a lo largo de todo el mueble que hace forma de L, por lo que era necesario.
Al final de la tira led, tenemos el transformador, al cual, le quité el enchufe que conectamos a la pared para poder usar con 2 clemas los cables y ponerlos en una toma de corriente donde antes estaba la regleta (con cinta aislate, que digo aislante!, fixo de toda la vida).
Una vez montada esa parte, solo quedaba colocar el sensor de movimiento Aqara (ya no uso el gateway, por lo que integrado en Zigbee2mqtt), con el cual, en Home Assistant lo he usado para lanzar el timer en Home Assistant que os mostré hace un tiempo en la web. En función siempre de la luz de la cocina, ya que, al tener el Aqara sensor de luminosidad, busco el punto en el que solo se encienda cuando hay una cantidad de luz insuficiente, así, de día, no irá, o si encendemos la luz principal, tampoco.
El funcionamiento es el siguiente, quizá no sea el más óptimo, pero me ha evitado estar en la cocina y que se apague la luz. Cuando se detecta movimiento en el sensor de Aqara y que la luz sea inferior a 12, enciende la luz y activa el timer de 2 minutos (ID 10100). Si durante el tiempo que está encendida la luz, se vuelve a marcar como que detecta movimiento el sensor de Aqara (pasó a off y volvió a detectar movimiento), reiniciamos el timer para que vuelva a empezar, en mi caso el reinició lo puse de 2 minutos y 23 segundos (ID 10101). Si se acaba el tiempo del timer, pero el sensor de movimiento está marcando movimiento, también reiniciamos el timer(ID 10102) y, finalmente, si cuando el timer llega a 0 y el sensor de movimiento está sin indicar movimiento, apaga la luz (ID 10103).
Estas son las automatizaciones que he hecho, por si os sirven:
Aquí queda mi penitencia de estos 7 años con esa aberración. Espero que os sirva para no volver a decir, “dejo esto y luego ya si eso lo dejo bien”…
IMPORTANTE: Con el fin de ayudaros de una forma más directa, he creado un grupo en Telegram de Home Assistant en Español donde podemos ayudarnos todos así como evitar que os quedéis atascados, si tenéis Telegram podéis pulsar aquí para uniros y si no lo tenéis, os recomiendo que os lo instaléis ya que lo usaremos en el tutorial para notificarnos.
Casi se me escapa esta nueva versión de Home Assistant para comentaros las novedades que incluye esta actualización que ya está disponible para actualizar.
Como es habitual, tenemos una versión aproximadamente cada 2 semanas, y, el día 9 de Noviembre ha salido la nueva versión que trae todas estas novedades, además de la corrección de errores detectadas en versiones habituales:
Tenemos una versión experimental (es decir, puede fallar, y mucho) de un editor de tarjetas Lovelace para poder editarlas desde el propio motor y evitar tener que salir del Frontend para trabajar.
Nueva plataforma de device tracker para el BT Smart Hub Router
Previsión meteorológica para el servicio de meteorología francés con previsión de lluvia de una hora.
Soporte para el humidificador Wemo
Soporte para crear sensores usando los datos de GreenEye Monitor para usarlos dentro de nuestro sistema
Soporte para TensorFlow para el reconocimiento de objetos con las cámaras que tengamos
Además, dan las gracias porque gracias a la gente que ha colaborado en el Hacktober Fest en el que se han podido cerrar 953 tickets para avanzar aún más si cabe el proyecto para poder ir introduciendo más plataformas y sobretodo con los grandes cambios que estamos viendo estos días en cuanto al core.
Los chicos de 9to5Google han “destripado” el Apk de Google Home en su versión 2.7 que pronto estará circulando por el Play Store y estas son las mejoras y cambios que han incluido en su nueva versión.
Posibilidad de poder poner al mínimo el brillo de la pantalla del Google Home Hub, ideal para aquellos que quieren tenerlo en el cuarto con muy poca luz pero no quieren tener un aparato iluminando toda la habitación como si de un bar se tratara.
Podremos eliminar el reconocimiento de voz para que Google Assistant no nos reconozca más nuestra voz para así poder tener un poco más de privacidad.
Cambios varios en cuanto al nuevo tema basado en Material Design, por lo que se pueden esperar algunos cambios relacionados con la estética para terminar de mejorar el nuevo aspecto.
Añadidos los dispositivos Chrome OS dentro de la lista de dispositivos soportados, por lo que podemos ver en breve la entrada de los mismos a Google Home para un control nativo desde ellos.
Google WiFi estará integrado dentro de Google Home, por lo que podremos configurar la red WiFi creada por los dispositivos.
Posibilidad, solo si eres trabajador de Google de poder probar características nuevas dentro de Google Home.
En principio estos serían los principales cambios que vienen de camino y que pronto tendremos en nuestros dispositivos, eso si, muchos de ellos, de momento es posible que estén activados solo en Estados Unidos.
Amazon se ha visto salpicada en un caso de doble asesinato en New Hampshire donde la policía está investigando y en el que han encontrado un Amazon Echo y han solicitado a la empresa que entregue las grabaciones de cuando sucedió el crimen.
Parece que el altavoz se situaba en la misma habitación (la cocina) de donde sucedieron los hechos y es por ello que los investigadores creen que Amazon podría tener las grabaciones de cuando sucedieron los hechos e incluso antes y después, lo que ayudaría a aclarar todo lo que pasó.
Amazon de momento se ha negado a entregar las grabaciones por el hecho de que afirma que pertenecen a los dueños y que salvo que exista un requerimiento legal del gobierno de los Estados Unidos, no podrán suministrarlas.
Este hecho no es la primera vez que sucede ya que el año pasado ocurrió el mismo caso en Arkansas donde Amazon de nuevo fue requerida para entregar las grabaciones de su altavoz en casa del acusado como prueba y, en ese caso, Amazon entregó la grabación ya que el propio acusado autorizó a ello, lo que le sirvió para que se le retiraran los cargos de asesinato.
Esta podría ser la única parte buena que tiene el estar siendo espiados todo el día por un altavoz inteligente.
Tras varias pruebas con la ESPAIO y ver que tenia que reducir mucho más el tamaño de la placa para caber sobradamente en los cajetines de los enchufes, decidí ramificar el trabajo: hacer una versión mas simple para meter dentro de los cajetines de los interruptores y otra con mayor tamaño y mayor funcionalidad para los registros u otros usos que requieran más funcionalidades o bien más potencia.
Decidí reducirlo todo dejándolo solo el relé, y dos GPIOs libres para poder conectar la llave de luz (bajo ningún concepto a 220V, más adelante detallaré esto) y el GPIO9 libre para poder conectar un sensor o algún tipo de complemento a nuestro gusto siempre y cuando el firmware espurna o tasmota lo soporten. Para esta placa el objetivo fue poderponerlo todo en una PCB (printed circuit board) de 50mm de diámetro.
Dicho esto la placa tendría las siguientes características:
ESP8266 12E.
Medidor de corriente HLW8012 (como el Sonoff POW R1).
Relé de 10A (NC, COM y NO) para así emular la acción de un conmutador y no depender de siempre tener que usar fase para conmutar.
Entrada de alimentación de 220V (no hay necesidad de alimentarlo a 5V ya que lleva un transformador incluido).
Cuatro salidas GPIO una para el interruptor y otras poder conectar accesorios (sensor de temperatura y humedad, IR, etc.).
Protecciones ante cortocircuito y subida de tensión.
Compatible con firmwares Espurna (ya completamente funcional) y Tasmota (pendiente de implementar unas funcionalidades).
Bajo coste en relación a todas las funciones que tiene.
Tras todo este planteamiento de características, me dispuse a hacer la placa. Tardé alrededor de 2 días en tenerla lista para mandar a hacer los circuitos a China y así probar esta nueva versión.
Una vez más, en cuanto tuve la placa hecha, hice el pedido en JLCPCB de la placa y paralelamente pedí la mayoría de los componentes a LCSC (misma empresa que JLCPCB para así poder combinar envíos), el resto de componentes los pedí en AliExpress.
Normalmente suelo pedir a PCBWay pero ya que es un prototipo y no me importa el color de los circuitos, decidí pedir a JLCPCB para poder combinar envíos y porque 10placas costaban únicamente 2$ (+ envío) por lo que para un prototipo estaba genial.
A la hora de escribir este post, he programado y usado con 5V la ESPAIO Mini con éxito, sin embargo todavía no he tenido tiempo de hacer las pruebas pertinentes con AC, de las cuales se encargan los betatesters.
Finalmente una vez esté todo bien testeado, se pedirá una tirada a china de placas ya ensambladas.
Aquí abajo pondré unos diagramas de conexionado con la llave de luz para que no se anule ninguna una vez tenga tiempo de ponerme con el manual.
Básicamente consiste en el hecho de que si tienes 1 solo interruptor, este tiene un cable que entra y 1 que sale, pues bien, este cable que entra se retira del interruptor y se pone en el COM (nombre de la pata común del relé para NC y NO) del relé de la ESPAIO Mini, luego el saliente se pone en NO (Normally Open) que lo que hará es que cuando active el relé, cierre el circuito y se encienda la lámpara o lo que haya conectado. Y para cablear el interruptor se usarán dos cables de un grosor menor (o igual) ya que no llevan ningún tipo de corriente ni voltaje “peligroso”, dichos cables se conectarían a la entrada y salida del interruptor y estos a su vez al puerto dedicado al interruptor en la placa (en la foto de la versión de prueba no se puede ver debido a que no lo he soldado).
Y para interruptores más complejos (conmutados de 2 o más interruptores) es exactamente igual pero en este caso solo podemos poner la ESPAIO Mini en el primer o último interruptor, nunca en medio ya que anularíamos interruptores. El conexionado sería el mismo que con 1 interruptor, pero esta vez salen dos cables del interruptor los cuales se conectarían a NC y NO y finalmente al igual con una sola llave, se pondría un cable en la entrada y otro en la salida del interruptor y estos a su vez conectados al conector dedicado para el interruptor en la ESPAIO Mini.
Sé que así es escrito es algo complicado de entender, pero en cuanto tenga tiempo para hacer los esquemas los pongo aquí para que sea mucho mejor la comprensión.
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